Газета "Республика" (respublika_news) wrote,
Газета "Республика"
respublika_news

Categories:

В Грузии все есть


В Грузию едут за особой атмосферой. За гастрономическими удовольствиями и вином. Женщины – ещё и за мужским вниманием. Корреспондент «Республики» Илона Тунанина убедилась – всего этого там, действительно, в избытке
Илона Тунанина
fb.com/ilona.tunanina
фото автора
Что такое грузинское гостеприимство, мы с друзьями узнали за несколько дней до вылета. Из хостела в Кутаиси, в котором нам предстояло прожить несколько дней, неожиданно сообщили, что встретят в аэропорту и привезут в гостиницу. Бесплатно.По своему желанию.


Первые впечатления
Аэропорт Кутаиси находится в 14 километрах от города, строение из бетона и стекла посреди степи выглядит инородным телом. В здании, которое построили год назад, ещё доделывают ремонт, вход в некоторые сектора закрыт. В 2008‑м, во время «пятидневной войны», российские бомбардировщики повредили в нескольких местах взлетно-посадочную полосу. Сегодня она в идеальном состоянии. Война не затронула Кутаиси – российские танки в город так и не вошли, остановились недалеко от аэропорта.
От аэропорта до города почти сорок минут езды. Ветер носит по степи синий целлофан, гоняет по полю, словно мячи, пластиковые бутылки. Хочется зажмуриться, открыть глаза и увидеть то, что так влекло в фильмах Данелии и Иоселиани, картинах Пиросмани.
Водитель Адзуро немногословен, сплетает русские слова с грузинскими. Говорим о прошедших выборах, новом и бывшем президентах.
– Миша реформы провел, при нем жизнь изменилась – начали много строить, реформы провел – всех своих привел, молодых. Старых уволили, новые пришли. Коррупции теперь нет, – перечисляет он.
По-отечески «Мишей» грузин называет экс-президента страны Саакашвили. Для большинства жителей страны он, как в своей время Петр Первый для России, – новатор и реформатор.
– Народу он нравился, – настаивает Адзуро.
– Почему же тогда его не избрали?
– Потому что по закону нельзя. Ну, ничего, через три года Миша вернется, продолжит реформы.
За окном на голых ноябрьских ветках, словно елочные игрушки, висит оранжевая хурма. Разбавляет местами унылый пейзаж с покосившимися домами. Некоторые – в трещинах, каждый – с верандой. Часто половина дома заселена, а в другой никто не живет. Заброшенность и бесхозность. Когда въезжаем в Кутаиси, не сразу понимаю, что мы уже в городе – те же, похожие друг на друга, покосившиеся домики.
В Грузии редко встретишь вычурные постройки, с блеском и лоском, вроде тех, что на каждом шагу попадаются в Украине. Здесь не привыкли меряться внешними достижениями, жить на показ и не строят быт с позиции: чтобы сосед сдох от зависти. Наш водитель объясняет это так:
– У нас война каждые пять лет. Мы спешим жить. Сейчас.
Кутаиси – самый старый город Грузии, ему более трех тысяч лет. Дома в один рост, редкие многоэтажки. В садах попадаются мандариновые деревья, в изобилии – виноград и огненная хурма. Город прорезает река Риони. Над центральным мостом – канатная дорога. Ещё выше, на пригорке, храм Баграта – главный собор, построенный в царствование Баграта Третьего, около тысячи лет назад. Внесен в список ЮНЕСКО в середине девяностых и восстановлен в начале двухтысячных по инициативе Саакашвили.



Хостел
Наш хостел находится в самом центре города. Это двухэтажный дом из камня. Высокие потолки, лепнина. Дому двести лет. Хозяйка хостела – пожилая грузинка Лейла, внешне похожая на вьетнамку, – низкорослая, с черным шаром жестко закрученных волос на голове, маленькими проницательными, узкими глазами. Сносно говорит по-русски. Знает несколько слов на английском: иностранцы – частые гости в хостеле. В основном, поляки. Но бывают постояльцы из Беларуси, голландцы, австрийцы, чаще стали приезжать украинцы.
Лейла записывает данные наших паспортов в специальную тетрадь, показывает комнату. Деньги за проживание разрешает отдать позже, рассказывает, где можно обменять доллары на местную валюту – лари. В большинстве предложений по бронированию жилья в Грузии в стоимость проживания включены завтраки. Лейлин завтрак – чай или кофе с сахаром. Лишь один раз она угощает нас хачапури.
У Лейлы непростая судьба. Когда-то работала в пенсионном фонде, потом вышла на пенсию «по собственному желанию», как выражается она. Уехала в Лондон – работать на фабрике по производству компакт-дисков. Прожила там полгода, экономила каждый пенс, питалась одними сэндвичами. Потом стала болеть – британский климат отразился на здоровье, пришлось вернуться. Говорит, бывала и в Америке. Жить на пенсию Лейла не захотела. Местные пенсионеры получают от 100 до 150 лари – это меньше ста долларов. Решила заняться бизнесом. Хостел находится в доме ее родителей.
Лейла экономная хозяйка, обогреватель включает на несколько часов, горячую воду дает раз в день, жалуется то на постояльцев, то на усталость. Из уст Лейлы эти жалобы звучат, как музыка. В грузинском языке только один род – мужской. Речь сочная, колоритная, поэтому слушать рассказы Лейлы одно удовольствие. Любимая тема – кошка Тетука.
– Тетука – кошка, большой был, как царица. Очень любиль меня. Бывал у меня парень из Нигерии. Тетука, как увидел его, говорит: «Кто такой? Я такого не видел ещё!» И как схватит его за ногу! Человек кричаль долго. Если человек не нравится, Тетука мог в сумку в туалет сходить.
Лейла рассказывает, в маленьких глазах блестят слезы – несколько месяцев назад Тетука ушла из дома и не вернулась. Место старой кошки занял суетливый серо-белый котенок. Лейла мучает его хачапури и лепешками, по привычке то и дело называя Тетукой.



Парки, пещеры и шашлык
Возле Кутаиси есть два старинных монастыря – Гелатский и Моцамета, а также национальный парк с пещерой и стеклянным мостом над пропастью – Сатаплия (вход 6 лари – меньше 4 долларов). Ещё в советское время здесь нашли следы динозавров. Место облагородили: соорудили павильоны, сделали подсветку (она управляется вручную: нажимаешь на кнопку, и на следы, шаг за шагом, падает свет… следы по очереди освещаются). Территория парка огромная, по дороге в пещеру Сатаплия в кустах встречаются скульптуры динозавров, некоторые эффектно рычат. Путь лежит по краю пропасти, по каменной дороге с видом на горный массив и долину. Сама пещера не сильно отличается от тех, что есть в Крыму. Постепенно выходим к стеклянному мосту над пропастью. Билет в парк служит входным билетом. Надеваешь на обувь бахилы, чтобы не поцарапать стекло, и паришь над пропастью.
Ещё одна достопримечательность, достойная внимания, оборудованная пещера «Прометей», протяженностью полтора километра: со сталактитами, подсветкой, музыкой и подземной рекой. Путешествием по ней можно закончить экскурсию (стоимость с лодочной прогулкой – 13 лари (7,5 долларов), без – 7 лари (4 доллара)).
Осенью отдыхать одно удовольствие. Нет суматохи и очередей. Примечательно, что все туалеты возле экскурсионных объектов чистые, с евроремонтом и… бесплатные!
Окрестности можно осмотреть за один день. С транспортом проблем нет: можно доехать на маршрутках или взять машину с водителем на целый день (нам она обошлась в 70 лари – 40 долларов). Последний вариант удобнее: благодаря нашему водителю мы побывали не только на экскурсионных объектах, но и заезжали в небольшие деревушки, спрятанные в горах, чтобы подкрепиться и познакомиться с местными.
По обочинам дороги гранатовые деревья. Лопнувшие плоды свисают «мясом» наружу, у корней, на земле валяются разорвавшиеся от спелости гранаты – коровам и свиньям на радость. Местные их не собирают – у каждого в саду есть такие же. Зато гранатами лакомятся лохматые коровы цвета молочного шоколада и серо-розовые свиньи. Животных тут не пасут, они гуляют сами по себе, а вечером возвращаются домой.
– Знаешь, почему у нас такой вкусный шашлык? Потому что наши коровы ходят, где захотят, а ваши – там, где им прикажут, – резонно замечает водитель.
Думаю, кто знает, может, правда. Шашлык, действительно, отменный. Сочные куски мяса в ресторанах подают в специальной глиняной посуде, в кипящем масле, щедро присыпанные луком и зернами граната. Когда гранат падает в масло, шипит, темнеет, карамелизируется и по вкусу напоминает конфету.
Грузия – рай для гурманов. Много мяса, много теста. Хачапури – с фасолью, нежным сулугуни или с мясом, или по-адажрски – с утопающем в сырной начинке куском сливочного масла и сырым яйцом, или начиненный свежими огурцами и помидорами, маслинами. Желудок наполняется, кошелек худеет.
Гранатовый пейзаж с бесхозными плодами не дает покоя.
– Хотите гранаты? – искренне удивляется водитель. Мы киваем. Машина тормозит на обочине, рядом с выстроившимися в ряд гранатовыми деревьями. Водитель выскакивает на улицу и возвращается с урожаем. Придорожный гранат мелкий и кислый, но мы добросовестно глотаем светло-красные зерна, чтобы не обидеть водителя, дипломатично нахваливаем, как можем. Водитель едва сдерживает улыбку. По дороге подвозим какого-то человека, в благодарность он приглашает нас во двор и одаривает хурмой из своего сада, синим виноградом – он впитал не только летнее, но и осеннее солнце, оттого невероятно сладкий, словно мед.
В какую бы деревню мы ни приехали, местные жители, узнав, что мы из Украины, одаривают фруктами. Становится тесно: заднее сиденье автомобиля постепенно превращается во фруктовый склад.
Делаем остановку у киоска, из которого тянется шлейф невообразимых ароматов. Рядом, за столиками, грузины пьют вино и едят хинкали. Водитель приносит пухлые дрожжевые лепешки, похожие на беляши.
– Это пончики! – угощает он.
Грузинский пончик с заварным кремом внутри не помещается на ладони. Горячий крем обжигает губы и язык. За окном начинается дождь. Машина трогается. Музыкальное сопровождение из водительского динамика меняется – грузинские напевы подхватывает Стинг. В какой-то момент кажется, будто Стинг поет по-грузински. Пейзаж горбится, выпрямляется. Проезжаем мимо бывших советских санаториев – монументальные постройки сталинских времена с выбитыми стеклами и трещинами на стенах в окружении вечнозеленых деревьев. Никому не нужные памятники советскому режиму. Рабочие латают дорогу, водители теснятся на обочинах. Несмотря на темперамент, никто не ругается и не психует. Терпеливо ждут.



Тбилиси
Если хотите местного колорита, в Тбилиси вам делать нечего. Это – столица, которая мало чем отличается от остальных мегаполисов мира: такая же суетливая, многонациональная, наводненная туристами. Город, в котором никому ни до кого нет дела. И все же, быть в Грузии и не познакомиться с Тбилиси – непростительно. Старинные кварталы, наводненные полуразрушенными домами, мирно уживаются с шедеврами современной архитектуры. Можно бродить улицами старого города, рассматривая резные деревянные балконы-лоджии – шушабанди, а потом неожиданно выйти на широкий проспект, к реке Куре, и оказаться в 21 веке – в водовороте огней, ароматов, машин, людей. Местные жители перемещаются в основном на такси. В отеле, где мы живем, дивятся нашему желанию ехать в центр на метро. Управляющие отелем – две сестры – уговаривают взять такси. «В последний раз в метро была ещё в пятилетнем возрасте», – признается одна из хозяек.
Наше появление в мини-отеле напоминает встречу старых друзей. С первых минут попадаем в ореол любви и дружелюбия. Предлагают номер на выбор, угощают кофе и печеньем, а после поселения детально расспрашивают о планах. Здесь, как в хорошей семье: утром провожают, а вечером не лягут спать, пока не дождутся с прогулки, и не выслушают впечатления и не узнают последние новости. Поначалу это немного напрягает, а потом втягиваешься и купаешься во внимании. Грузины любят свою страну и искренне хотят, чтобы это чувство передалось тем, кто приезжает погостить.


Дорога домой
– Выходить замуж надо за военных – у них и социальные привилегии, квартиру дают, на похороны и на свадьбу, жены бесплатно рожают, – советует Адзуро, водитель машины, которая мчит нас в аэропорт.
– Замучаешься по гарнизонам ездить.
– Они не ездят, сидят на одном месте.
– А если снова война?
Молча смотрит на дорогу. Ветер носит по степи синий целлофан, гоняет по полю, словно мячи, пластиковые бутылки
– Тогда лучше за полицейского. Да, – неожиданно соглашается грузин.
Дальше едем в полной тишине. В аэропорту, выгрузив из багажника чемоданы, Адзуро пожимает на прощанье руку.
– Вы летом приезжайте или весной. Здесь все по-другому. И скажите своим, что у нас не стреляют, людей не воруют.

На балет? С детьми!
В театр, на вечерние спектакли, берут детей. Столько детей, а была премьера балета авангардного балетмейстера, я не видела ни в одном театре Украины. Дети нарядные, воспитанные, во время спектакля молчат, аплодируют вместе со всеми, если что-то не поняли, спрашивают у родителей. Во время антракта.

О мужском внимании
Грузинские женщины немногословны, настороженны и неулыбчивы. Как объяснила нам хозяйка хостела: «Женщины думают, как прокормить семью, поэтому им не до улыбок». Грузинские мужчины легки на подъем и умеют ухаживать. С цветами, вином, подарками. Внимания столько, что любая женщина будет чувствовать себя королевой. Когда вслед поворачиваются сразу несколько мужских голов, с уст срываются комплименты, проблем с самооценкой быть не может. Самые выгодные женихи в Грузии – военные и полицейские. Зарплаты полицейских, так же как и военных, считаются одними из самых высоких в стране. Хорошо живется госслужащим – их зарплаты, бывает, достигают 1500 лари – 860 долларов. Для Грузии это много.



Рай для курильщиков
Грузия не только рай для гурманов, но и для курильщиков. Курят, как и едят, с аппетитом, везде. В ресторанах и кафе нет специальных мест для некурящих. Людей с сигаретой можно встретить даже в фойе театра. Когда говоришь об этом грузинам, они искренне огорчаются и спрашивают: а у вас не так? Они привыкли быть лучшими во всем: твердо верят, что в Грузии самое лучшее вино, еда, лучшая вода, лучшее гостеприимство. Самый распространенный вопрос после «Откуда вы?» – «Вам понравилось?». Упаси Господи ответить «нет». Обижаются, как дети. Впрочем, случаев, когда что-то всерьез не понравилось, в моем семидневном путешествии не было.

Что привезти из Грузии?
Везти лучше то, чего у нас не попробуешь. Список постоянно приходилось корректировать. Сначала просто хотелось привезти вина, сулугуни и имретинского сыра, который принято подавать с мятой или тархуном, потом прибавились лимоны и мандарины, позже в списке появились специи, тархун, грузинский чай на развес, сушеная хурма, гранатовый сок и каштановый мед.

Tags: Батуми, Грузия, Кутаиси, Республика № 11 (146), Тбилиси, Тунанина, путешествия, хачапури
Subscribe

promo respublika_news april 24, 2013 10:20 5
Buy for 100 tokens
Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС рассказали «Республике» о войне с «мирным атомом» Глеб Масловский В эти дни вспоминают, пожалуй, самую страшную техногенную катастрофу в мировой истории – аварию на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года взрыв…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments